Forum Gilera Club de France

Je ne peux pas affirmer qu'elle a frotté. elle doit passer au plus près du cylindre et le montage des pompes se fait à 5 dixièmes du corps. Le truc c'est que la mise en place est très rapide. L'axe est recouvert de scelle roulements et le rotor est chaud (pour le dilater et limiter l'arrachement de matière).
Lorsque je le met en place la colle prend immédiatement à cause de la chaleur et je m'accorde une tolérance de +-0,1mm donc entre 0,4 et 0,6mm du corps de pompe.

Je ne suis pas sûr non plus qu'elle ai frotter c'est peu être les effets du liquide et de la pression
Sinon je vais déculasser et emmener mon cylindre chez le rectifeur pour enfin être fixer cela fait trop longtemps que ça dure...
Ma courroie a une centaine de km je la change?

Bon je pense que c'est sans appel

On voit bien des stries noir qui vont vers ouverture du liquide de refroidissement
Le joint est visuellement est bonne état
Ainsi que le plan du cylindre

J'ai trouvé quelque copeaux de limaille dans la flaque sur le joint a gauche au milieu


Alors vos avis ?surfaçage mal effectuer, culasse mal serrée ou défaut du joint...?

Pas d'avis sur la cause mais une conséquence heureuse, ça a lavé tes soupapes
Rectifieur pas forcément nécessaire, un passage au marbre avec de la sanguine pour vérifier et un léger surfaçage peut suffire.

samtek a écrit : Ma courroie a une centaine de km je la change?

Si tu ne la blesse pas , tu peux la remonter.

Lilian a écrit :Pas d'avis sur la cause mais une conséquence heureuse, ça a lavé tes soupapes
Rectifieur pas forcément nécessaire, un passage au marbre avec de la sanguine pour vérifier et un léger surfaçage peut suffire.

Je vais l'emmener chez le rectifieur qui ma fait le surfaçage pour voir ce qu'il en pense car je n'ai pas de marbre ni de sanguine

levrier-noir a écrit : Si tu ne la blesse pas , tu peux la remonter.

J'en prend soin comme la prunelle de mes yeux

Le rectifieur pense a un mauvais serrage de la culasse, les marques ne se sentent même pas a l'ongle, il va me resurfaçer ça au minimum juste pour enlever les marques, ça me coûte un pack de binouses
Sinon de mon côté nettoyage du plan de joint du cylindre au papier grain 600 a l'eau
En attendant le remontage de tout ça je vais en profité pour ponçé le pot afin de le repeindre avec de la peinture haute température car il est en sale état

N'oublies pas de changer le joint de culasse et de bien nettoyer/graisser les filetages des goujons.
Pas trop cher ton rectifieur ?!

levrier-noir a écrit :N'oublies pas de changer le joint de culasse et de bien nettoyer/graisser les filetages des goujons.
Pas trop cher ton rectifieur ?!

Oui oui c'est prévu de changer le joint, j'attends des news de Juju. Youhou il est où Juju????!!!!
Il me semble que la dernière fois je n'avais pas graisser les filetages
Hélas c'est en faisant des conneries qu'on apprend, je pense vraiment a un mauvais serrage de ma part...Alors je vais redoublé de prudence a ce moment crucial...

N'ettoies bien les filetages avec une brosse métalique avant de graisser (graisse haute température au cuivre par exemple).

Je vais monter le joint a la pâte aviation vous en pensez quoi?

J'en pense qu'il va te falloir déposer un plan de vol à chaque foi que tu voudra rouler

Si ça me permet d'arriver à destination...

Je pense que tu reserves la collex aviation à tous les joints qui ne sont pas exposés au feu.
Donc tous sauf ceux de la culasse et de l'échappement.

samtek a écrit :Je vais monter le joint a la pâte aviation vous en pensez quoi?

Quel joint ?

Pour le joint de culasse

samtek a écrit :
Sinon de mon côté nettoyage du plan de joint du cylindre au papier grain 600 a l'eau

Ce genre de surface pour les nettoyer correctement sans prendre de risque et c'est valble pour la culasse aussi.
Tu prend un miroir bien épais, tu étal de la pâte à roder dessus tu pose ton cylindre à plat (retire ce qui dépasse avant bien sûr) et frotte en faisant tourner jusqu'à ce que la couleur soit uniforme. il faut rajouter de la pâte de temps en temps.

Franck Lagaroje a écrit :

samtek a écrit :
Sinon de mon côté nettoyage du plan de joint du cylindre au papier grain 600 a l'eau

Ce genre de surface pour les nettoyer correctement sans prendre de risque et c'est valble pour la culasse aussi.
Tu prend un miroir bien épais, tu étal de la pâte à roder dessus tu pose ton cylindre à plat (retire ce qui dépasse avant bien sûr) et frotte en faisant tourner jusqu'à ce que la couleur soit uniforme. il faut rajouter de la pâte de temps en temps.

Oui j'ai vu cette technique sur internet, j'ai refait au papier de verre puisque la première fois ça bien fonctionné, je te rappelle qu'il n'y avait pas eu de surchauffe
J'y suis allé vraiment tout doucement sans appuyer pour ne pas enlever de matière
Cette fois je vais vérifier toute les planéités
Comme tu peut le voir sur les photos c'est sur la culasse qu'il y a les fuites, qui a été surfaçer par un rectifieur.
J'ai penser qu'il avait enlever trop de matière et qu'au niveau des plots de centrage ou je ne sais quoi ça poser problème comme j'ai vu la cote de réparation été de 2 dixième sur la culasse mais le rectifieur m'a dit qu'il n'avait pas enlever autant
Alors je ne sais toujours pas d'où vient mon problème
Je ne vois qu'un souci de serrage, je l'avais serré a 40 nm (puisque la clé commencé a 40nm) en croix et progressivement et 100km plus tard un quart de tour sur les boulons
Pour finir comment vérifier les goujons? j'ai pris leur diamètre en haut en bas tous font 7.5mm ça m'enbête de les retirés mais si il y a pas le choix...

2 1/10 éme sur une culasse c'est énorme, il faut travailler 1/100 ème et encore, sinon tu change le taux de compression dans des proportion non contrôlé.
Donc j'espère pour toi qu'il ne l'a pas fais comme il te l'a dit.
Quand je te propose de travailler avec une plaque de miroir et pas du papier de verre c'est pour une raison simple.
Avec le miroir et la pâte à roder. tu vas frotter uniformément sur l'ensemble de la surface, donc tu n'a aucun risque de créer une dépression à un endroit ou un autre, ce que tu risque de faire avec le papier de verre aussi fin soit il parce qu'il y aura toujours un endroit ou tu vas frotter plus fort ou plus longtemps avec le bouts du doigts ou une cale. Ces culasses et cylindres sont en alliage tendre il ne faut pas grand chose pour les déformer. Entre les joints avec la chaleur la pression est énorme s'il y a le moindre défaut le liquide passera un jour ou l'autre.
L'autre intérêt du Miroir c'est que dès que tu commence à frotter ta culasse tu peu vérifier si elle est plane ou pas parce que les défauts apparaissent très vite, et tu est informé de sont état réel. Si elle est vraiment gauche pas la peine d'insister, rectif ou poubelle selon état ça évite quelque fois des dépenses inutile.

Attention certain dise qu'on peut utiliser une plaque de verre, c'est presque vrais si elle est assez épaisse, disons 8 ou 10 mm contrairement à ce que beaucoup de gens crois le verre n'est pas lisse et droit, en tout cas pas assez. Pour faire un petit marbre il faut de la glace. Pour tous le monde c'est pareil, pour les professionnel pas du tous, la différence c'est la qualité de surface. La glace on fait des miroirs avec. On ne fais pas de miroir avec du verre à vitre. le mieux c'est d'avoir dans son atelier un vieux miroir genre 40 X 40 cm rangé dans un coin qui fasse 6 ou 8 mm d'épaisseur, s'il a plus de 35 ou 40 ans vous êtes sûr de sa planéité.
Pour l'utilisé posez le sur un morceau de couverture épais ou un bout de moquette propre bien a plat sur un surface uniforme.
vous aurez un marbre parfait.
Bien sûr il ne faut aucun choc avec du métal.

Je suis d'accord mais un vrai marbre c'est mieux, c'est une plaque d'acier rectifiée de 20mm d'épaisseur.
Par contre pas de pate à roder directement sur le verre du miroir. Les particules abrasives c'est du corindon qui est plus dur que le verre et va le bouffer. On place une feuille de papier abrasif grain 800 minimum et on mouille au dos pour qu'elle fasse ventouse sur le miroir.
On décrit des 8 avec la pièce à rectifier sur la feuille et cela suffit la plupart du temps. On peut par contre poser directement la culasse sur le miroir pour la vérifier avec de la sanguine (si on n'en à pas on peu écrabouiller une craie grasse volée à un enfant )

Franck Lagaroje a écrit : 2 1/10 éme sur une culasse c'est énorme, il faut travailler 1/100 ème et encore, sinon tu change le taux de compression dans des proportion non contrôlé.

Oui c'est écrit dans le manuel que la culasse peut être rectifier de 0.2mm maxi, peut être qu'un joint de culasse plus épais été prévu?
Le rectifieur m'a tout de suite dis qu'il avait pas raboté autant donc on doit être de l'ordre du centième, je lui demanderai plus exactement quand je la récupérai
Merci de partager votre savoir j'entends bien vos remarques et conseils
Je ne vous cache pas que j'ai choisi la facilité ayant pas de support miroir/verre ou marbre et ne voulant pas touché aux pions de centrage, a la base je voulais même pas sortir le cylindre n'ayant pas de problème à ce niveau
Je ne travaille pas dans les règles de l'art ayant pas beaucoup de matériel et des connaissances moindre mais je m'applique quand même a faire du bon boulot

Lilian a écrit :Je suis d'accord mais un vrai marbre c'est mieux, c'est une plaque d'acier rectifiée de 20mm d'épaisseur.
Par contre pas de pate à roder directement sur le verre du miroir. Les particules abrasives c'est du corindon qui est plus dur que le verre et va le bouffer. On place une feuille de papier abrasif grain 800 minimum et on mouille au dos pour qu'elle fasse ventouse sur le miroir.
On décrit des 8 avec la pièce à rectifier sur la feuille et cela suffit la plupart du temps. On peut par contre poser directement la culasse sur le miroir pour la vérifier avec de la sanguine (si on n'en à pas on peu écrabouiller une craie grasse volée à un enfant )

Tous le monde n'a pas besoin d'un vrais marbre, la solution du miroir est une solution de dépannage qui est valable pour le motard moyen qui va déculasser en moyen en tous les 5 à 10 ans. Alors investir dans un vrais marbre pour lui n'a que peut d'intérêt économique.
Pour les mêmes raisons on peut tout a fais utiliser la pâte à roder directement sur le miroir, parce qu'on n'en fait pas un usage industriel, En revanche pas question bien sûr de le faire en série tous les jours de la semaine, effectivement le miroir finirait très vite par ce creuser, mais une fois de temps en temps ne pose aucun problème. Perso je l'ai fais trois fois en 15 ans, une culasse de Saturno, 2 culasses de Morini. le miroir n'a aucune trace. Ces culasses bien sûr n'ont demandé qu'un léger nettoyage.
En revanche le coup du papier 800 me parait une bonne idée, surtout plus rapide et plus propre.

Ce qui est dommage avec ce système c'est qu'on ne peut pas le faire avec des culasses trop grande, donc on est limité au monos et quelque twins.

Je comprends parfaitement ton résonnement, rien ne sert de mettre des cents et milles dans du matériel que tu utilisera une fois tout les 5 ans...
Et donc pour ces pions de centrage comment les enlever ?sachant qu'il y a de rouille dessus. Pince/tenaille +mordache, pas de risque de les déformé?

Avec les dents à moins que Lilian ai une meilleurs solution

À mon avis tout se qui proposera sera meilleur que ça
Mais je peut me tromper...

Bien dégraisser puis culasse au four a 120° tu les prends avec un mandrin de perceuse et tu pulverises du wd40 dessus. ça sortira simplement parce que le wd 40 et la masse froide du mandrin feront refroidir le pion de centrage. La rouille c'est top ça va améliorer la prise du mandrin.

Lilian a écrit :Bien dégraisser puis culasse au four a 120° tu les prends avec un mandrin de perceuse et tu pulverises du wd40 dessus. ça sortira simplement parce que le wd 40 et la masse froide du mandrin feront refroidir le pion de centrage. La rouille c'est top ça va améliorer la prise du mandrin.

Pal mal l'astuce les pions ne sont pas sur la culasse mais sur le cylindre mais malheureusement je n'ai qu'un tout petit four électrique J'ai bien peur qu'il ne passe pas...et sur ma perceuse je peux mettre des forets jusqu'a 10mm alors là aussi j'ai peur d'être limite...
Par contre j'ai un décapeur thermique mais je peut pas controlé la température 300°ou 500°

Lilian a écrit :Bien dégraisser puis culasse au four a 120° tu les prends avec un mandrin de perceuse et tu pulverises du wd40 dessus. ça sortira simplement parce que le wd 40 et la masse froide du mandrin feront refroidir le pion de centrage. La rouille c'est top ça va améliorer la prise du mandrin.

Bon, four trop petit et le mandrin aussi
J'ai essayé au décapeur, pince+mordache mais ça bouge pas...trop peur de serrer plus fort ou de chauffer plus
Donc je vais pas me prendre la tête et je vais l'emmener a l'atelier de rectification pour controlé la planéité a la règle ou autre

SUr le cylindre je me demande si on ne peut pas les dégager avec un chasse goupille par en dessous en tapant.
En tous cas j'ai aucun souvenir de galère pour les extraire.

Lilian a écrit :SUr le cylindre je me demande si on ne peut pas les dégager avec un chasse goupille par en dessous en tapant.
En tous cas j'ai aucun souvenir de galère pour les extraire.

Effectivement ça doit être le meilleur moyen pour les extraire surtout qu'il ne sont pas en butée
Mais hélas j'y arrive toujours pas...
Je suis fabriquer 2 chasse goupille avec de vieux tournevis : un petit avec un tournevis de précision et un gros avec un banal gros tournevis mais toujours le même constat ça ne bouge pas d'un poil