revision moteur complete

[bonofumi]

Salut a tous,

Je vais entreprendre le démontage complet du moteur de ma NW, histoire de vérifier son état et de changer ce qui doit l'être.

Je ne suis pas mécano et c'est même la première fois que je vais ouvrir un moteur 4 temps. Alors un topic sur la révision du moteur pourrait aider ceux qui veulent ouvrir le berlingot, moi le premier !

J'ai notamment dévoré des yeux les photos de la restauration de vlad33 et je rêve de faire pareil ...

J'ai parcouru le manuel d'atelier et trois questions me viennent :

1 - Quels outils d'atelier sont réellement nécessaire ? Certains doivent pouvoir être facilement fabriqués. Vous l'avez fait ?

2 - Lors du remontage du moteur, de nombreux joints ou pièces d'usure sont à changer. Lesquels sont indispensables à remplacer et ou peut-on les trouver ?

3 - Quelles sont les erreurs de débutant à éviter ?

Allez, je vais déja aller déposer le moteur, ce sera un bon début...

[Lilian]

C'est là qu'il y'a en général le plus d'erreurs a éviter,
Refroidissement liquide, 53kg, rien a voir avec un bloc de GT 125, on ne le sort pas du cadre comme un moteur de mob.
C'est d'abord a l'extérieur qu'il y'a des choses a changer.
Tout ce qiu est en caoutchouc a vieilli en 15 ans. A changer. On trouve les durits sur une R5 pour 5€.
La pochette de joints complete est dispo chez Bihr racing ainsi que la pochette de joints spys. Les joints d'échappement sont dispo chez tous les concessionnaires vu qu'on trouve l'équivalent chez kawazonda et yamazuki.
UNe fois le bloc ouvert il faut en profiter pour remplacer tous les roulements, ça évitera de devoir rouvrir 3000 km plus tard pour une piece a 7€....
Les segments, cylindrée, soupapes et guides de soupapes sont dispo donc pas d'hésitation.
Enfin, il y'a en général pas mal de boulot aussi sur la partie cycle et là c'est en général plus cher.
POur les outils spéciaux, un maillet de mécanicien en bon état et l'extracteur du cloant magnétique suffisent.
PS pour sortir le bloc, il faut enlever en dernier la vis superieure qui tient le moteur a l'arriere de la boite et le pivoter vers l'arriere autour de son axe.
On aura au préalable pris soin de déposer les carbus les pots et les radiateurs.

[bonofumi]

Ca y est, j'ai déposé ce matin le moteur. Après une première inspection à  l'oeil son état n'est pas trop mal. Je vais tout démonter afin de voir si les entrailles ne me réservent pas de surprise. Le seul truc que je n'ai pas réussi à  faire, c'est démonter le filtre à huile !!! J'y ai passé une clé à filtre, et même la bonne vielle méthode consistant à transpercer le filtre de part et d'autre avec un tournevis n'y a rien fait... je sais c'est ridicule mais j'ai pas dit mon dernier mot !



Je suis allé sur le site de Bihr Racing, et la aucune trace de joints moteur pour Giléra. Comme il va me falloir aussi les roulements, spis et autres bout de machins et paires de bidules, si vous avez de bonnes adresses je prend... en attendant le création GCF avec impatience !

[Lilian]

La derniere fois j'ai du mettre dux tournevis (deux fois moins d'efforts donc moins de dédhirure plus la clé a filtre...
POur eviter ça, il faut huiler le joint et le visser a la main.
pour les joints:
http://www.bihr.eu/SearchProduct.aspx?p ... D+WEST+600
Pour les roulements, je ne sias pas ou tu te situe mais dans le sud ouest la meilleure adresse c'est la CIR.
Attention beaucoups de roulements sont de type C3 ou C4
Enfin, ne te fie pas a l'inscription du roulement de moyeu porte couronne, c'est une 63005 (un 6305 mais plus large)
Pour le moteur, le GCF pourra te fournir une pompe a eau, des ressorts d'embrayage et aussi les ressorts de l'amortisseur de couple de l'embrayage.
Ainsi que segments, cylindre et soupapes ainsi que les guides.
On devrait rapidement fournir aussi des roues libre reconditionnées.
Sinon, rien de particulier tout est largemlent dimensionné et rien ne réservede mauvaises surpirses.
En démontant tu seras surpris par l'état du Haut moteur, il encaisse 70000 sans soucis. et ne bouffe jamais une goutte d'huile.
Dans tous les cas, il parait très sain.
Bravo d'avoir le courage de tout démonter, c'est comme ça qu'on apprend le mieux.
Au remontage soigne l'appairage des carters moteurs à la pate a joint et aussi du couvre culasse, il faut penser à mettre de la pate autour des spys d'arbre a came.
Il n'ya pas de pas a gauche, tout se desserre normalement a droite si mes souvenirs sont bons.
Pense aussi a traiter l'interieur du carter d'allumage avec un vernis epoxy , il est en magnésium sur certains modeles et supporte mal le bombardement du champ magnétique.

[Lilian]

UN truc, vous constaterez que bihr propose une bougie dans la section allumage.
Je la déconseille, la forme de l'electrode centrale est inadaptée c'est une DCPR8E le R pose probleme, on a déja une résistance dans l'anti parasite, si on en rajoute une a la bougie on affaibli l'étincelle.
La plus adaptée est la D8EA chez NGK, bien entendu ceci n'est pas valable pour ceux qui ont changé leur anti parasite pour un modèle sans résistance, dans ce cas il en faut une dans la bougie sous peine de detruire le CDI.

[bonofumi]

Merci Lilian pour ces conseils. Je suis allé voir sur le site de Bihr et j'ai trouvé les références de la pochette de joints (Réf: 616410) et de l'arrache volant (Réf: 890116).

En revanche j'ai visité la section roulements et la je me rends compte que je n'y connais rien . D'ou mes deux questions à suivre :

1 - quelles sont les références des roulements moteur du NW

2 - a quoi correspondent les chiffres et lettres des références des roulements (ex : 6305 NR C3, 6308 X, etc.)

[Lilian]

Pour les roulements:
le 6 c'est un roulement a simple rangée de billes standart
le 205 ou 304 ou 201 indique la taille des bagues internes et externes.
La suite , en général, on trouve RS1 ou 2RS ou DDU ou LLU ça dépend des fabricants, indique si le roulement est étanche,(cas des roulements de roue et de pompe a eau.
Sur ces même roulements étanche on peu avoir une indication concernant la quantité et le type de graisse qu'il y'a dedans, cas de notre roulement de pompe a eau
Enfin, pour le moteur, je parlais de C3 C4 etc.
Les roulements on un jeu standart, ce C suivi d'un chiffre correspond a un jeu différent, pour compenser des vibrations ou des tolérances limites ou encore un échauffement. En gros si tu mets un roulement standart sur ton vilebrequi qui chauffe et vibre avec des efforts radiaux importants il va casser. pire encore avec un C2 puisque celui ci à un jeu moindre (c'est rare, c'est surtout pour aller tourner en sibérie) enfin C3 C4 et C5 sont des jeux augmentés dans l'ordre croissant.
Je te parlais du 63005 2RS du moyeu.
LI est piégeux mais c'est le seul, les autres roulement sont conformes aux indications que tu peux lire dessus mais ce 63005 possede deux inscriptions, une bonne sur la bague externe(soit a l'extérieur chez SKF par exemple soit sur la tranche comme chez NTN) mais le flasque d'étanchéïté est lui aussi marqué. Or ce flasque est commun avec le 6305 qui fait lui qulques mm de moins en largeur, j'ai pu pour ma part lire ce flasque sans démonter, j'ai donc commandé un 63052RS et lorsque j'ai voulu le remplacer je me suis rendu compte de mon erreur.

Pour finir, jettes un oeil aux sites de SKF et de NTN tu y apprendras tout sur les roulements. ET enfin, je te recommande d'aller chez un marchand de fournitures industrielles (indique moi ta région éventuellement) avec tes roulements démonté et passe commande.
Bihr n'a que les roulements d'usage courant, roulement de roue et colonne de direction et pas de jeu augmenté. encore moins de graisse HT a l'intérieur. Alors ce plan n'est valable que pour les roulements de roue d'autant que leurs roulements sont des NSK portuguais et ce ne sont pas les meilleurs. Avantage, tarif et dispo chez tous les motocistes.
Tiens pour finir dis moi ce que tu peux déduire de ça, ref:
NTN 6001 LLU C3 HT22
equivalent SKF 6001 2RSH C3 GJN
Je t'aide, c'est notre roulement de pompe a eau.

[Lilian]

Conclusion, si tu veux rendre service au GCF, note scrupuleusement les cotes et références de tous les joints et roulements de ta moto, car moi je ne l'ai pas fait, égoïste que je suis.

[bonofumi]

...
Tiens pour finir dis moi ce que tu peux déduire de ça, ref:
NTN 6001 LLU C3 HT22
equivalent SKF 6001 2RSH C3 GJN
Je t'aide, c'est notre roulement de pompe a eau.

Là  t'es dur Lilian !... une intéro surprise je ne m'y attendais pas .

Bon, 6001 d'après ce que j'ai vu sur le site SKF (pas trouvé celui de MNT) c'est du 28mm externe et 12mm interne. 2RSH signifierait que ledit roulement est équipé de joints caoutchouc avec armature en tôle des deux côtés des billes. C correspond au jeu interne du roulement, 3 est la valeur moyenne (1 au plus serré et 5 au plus large). GJN, enfin, signifierait que la cage du roulement est remplie de graisse dont la plage de température va de - 30°C à + 150°C....

Dis, j'ai bon ??? En tout cas ce petit exercice m'a permis de commencer à comprendre quelque chose aux roulements. Du coup, en les démontant, les mesurant et en regardant leur conception y'a peu être même moyen d'en déduire leur référence...

Bon, maintenant que j'ai mal à la tête, je vais aller mettre des coups de tournevis et de marteau dans mon filtre à huile pour décompresser... Et si déjà  le filtre à  huile me pose problème, je t'explique même pas les roulements ! [/list]

[sebastien rc]

lillian il me scie c'est un vrai dico dis tu veux pas m'epouser
pour la pochette de joints moi j'ai pris chez access moto 6.50 de port et 44 les joints haut moteur soit 50.50 eur ils font aussi les joints complets.
courage pour le filtre tu devrais l'avoir appel un pote regarde ta pompe a eau aussi c'est fragile avec le tps . pour l'arrache volant je crois que celui de suzuk 400 drz correspond . a la remonte met de la pate rouge au filetage de tes vis en tous cas je suis ton demontage

[Lilian]

Non pas de colle dans l'alu, jamais, ça arrache les filetages, par contre un ptite clé dynamometrique et des serrages au couple c'est très très bien.
Bravo pour les roulements, tu as tout bon, maitenant tu as le droit de démonter!!
Tu ne m'as pas indiqué la largeur du roulement mais avec un 0 au milieu de la ref c'est du standart.
Pour le C3 c'est pas le milieu, c'est un jeu augmenté, le standart n'a pas d'indication spécifique, C1 et C2 sont des jeux minimes, cas très rare, pour des montages lents de haute précision car ils s'échauffent plus.
Pour extraire les roulements investis dans un bon maillet de mécano a embouts plastique ou gainé de caoutchouc (pas un maillet caoutchouc de peintre hein parce que là tu pourras taper un moment...
Un décapeur thermique a 10€ ets très utile aussi, quad ça fait pchit lorsque l'on crache dessus c'est prêt a sortir. IL faut éviter de monter au dessus de 120°
Enfin toujours pour les roulements, on ne tape jamais sur la cage interne au montage, sinon on le fusille. et on évite des les engager en travers, lorsqu'on a chauffé comme il faut ça rentre comme papa dans maman
POur en revenir a la colle a vis, je recommande d'en mettre sur les boulons de fixation moteur.

[bonofumi]

Ayant reçu mon extracteur de volant, je me suis précipité ce matin pour démonter le volant et enfin ouvrir le bas moteur.

Mais voila, extracteur en place... je force comme un goret... et rien ne bouge !!! Le volant magnétique comme le carter sont bien rouillés et donc ça coince. Je ne suis pas Hulk mais j'arrive d'habitude à me faire respecter d'un pot de confiture bien serré . Pourtant là , même en devenant violet et en poussant des cris de bête ... nada !

Comme c'est la première fois que je démonte ce genre de truc, j'hésite à employer des méthodes de brute. Auriez-vous des conseils à me donner pour parvenir à démonter ce de volant ?

[Lemotard]

Si tu te fais respecter des pots de confiotte il ne devrait pas y avoir de raison alors!
Peut etre un peu de dégrippant, et encore pas sûr qu'il pénetre sur le cône. Essayes de visser l'arrache en tappotant des coups secs (maillet en bois ou plastic!) mais pas trop violents au plus pres de l'axe du volant.

[STAN]

Bonjour, vois pour emmencher un tube bien long au bout de ta clés, tu verra sa vient tout seul, aprés passe un coup de papier de verre trés fin pour enlever les petite particules d'oxidation avant de remonter...
STAN

[Bill]

Salut,
Pour enlever mon volant j'ai aussi galérer(Environ 20 minutes ) ,impossible de l'ouvrir avec un clé ,donc j'ai pris la clé a choque et la en 20 secondes j'avais le volant en main

Bon courage BILL..........

[Lilian]

La clé a choc n'est valable que si ce n'ets pas oxydé, sans quoi, vu la taille de la vis et aussi sur que 2 et 2 font 4 la vis va peter....
On se moque completement que le dégrippant pénetre dan sle cone et il ne le fera pas bien entendu tant que c'est collé....
Le serpent se mord donc la queue.
Solution:
D'abord une clé a sangle pour bien immobiliser le rotor sans rien casser dans le moteur, ensuite un bon marteau pour taper sur la vis qui immobilise le rotor (Si c'est bien elle qui résiste), ça aura pour effet d'enfoncer le rotor et de libérer la vis, L'aure solution consiste a essayer de serrer avant de déserrer, un peu a droit, un peu a gauche, on met du dégripoil, on retape et on recommence, surtout sans bruter, ça peu prendre du temps.
Face a des mécanismes très oxxydés, je laisse parfois tremper dans du liquide de refroidissement pendant plusieurs jours.
Puisque le stator est déposé on peu aussi chauffer le rotor autour de l'enmanchemant, une fois refroidi il aura fait bouger la vis.

UNe fois que tu auras retiré la vis, il faudra taper aussi sur la vis de l'extracteur.
Attention, cette vis peut déteriorer l'extrémité de la soie de vilebrequin par écrasement, il est donc préférable de placer une bille entre extracteur et soie de vilo avant de forcer.

[bonofumi]

Ca y est ... je l'ai eu ! Merci pour votre aide à tous, j'ai fait un peu tout ce que vous m'avez dit... Me reste maintenant à démonter le vilebrequin qui est lui aussi coincé coté distribution ... mais ça va le faire, je commence à me sentir pousser une âme de mécano

[Lilian]

Pour le vilo, décapeur thermique autour du bossage, c'est cuit a point lorsque le crachat fait pshit en atteignant le logement du roulement.
Là, un coup de maillet et hop le roulement sort tout seul avec le vilo.
POur le sortir du vilo il te faudra un décolleur de roulements: http://www.outillage-francilien.fr/prod ... olleur.htm
Le mien provient d'un camion d'outillage et m'a couté 22€
Mais certains "professionnels" utilisent deux burins et un marteau....
Ceux sont les mêmes qui aurainet sorti ton volant sans l'extracteur spécifique...
Et probablement abimé vilo et carter...

[bonofumi]

Dans la série j'y arrive pas, aujourd'hui le numéro 6587 : je chauffe, je crache... et y'a rien qui vient !.

D'oû ma question : faut-il enlever l'engrenage de la distribution se trouvant en bout de vilebrequin avant d'essayer de le déloger (le vilebrequin) ? Je veux parler de la pièce N°14 sur la microfiche "Courroie de distribution". Et si il faut l'enlever d'abord, comment fait-on ?

... en attendant je vais ranger mon atelier, il paraît que les bons mécanos ont toujours un atelier nickel... et au moins c'est dans mes cordes

[bonofumi]

Bon, atelier rangé... vilebrequin toujours coincé, je me suis attaqué aux roulements, c'est forcement plus simple.... Et ben macache ! j'ai juste réussi à avoir le plus petit... je suis ridicule

D'ou ma seconde question de la journée : comment fait-on pour démonter les roulements moteur SANS tout finir à la barramine ?

Pour finir par une note positive, j'ai commencé à faire l'inventaire des roulements et joints spi. Je n'ai pas encore fini mais ça donne le tableau suivant. J'ai sans doute écris des conneries, que les spécialistes rectifieront à coup sur !...

[bonofumi]

Pour le vilo, décapeur thermique autour du bossage, c'est cuit a point lorsque le crachat fait pshit en atteignant le logement du roulement.
Là, un coup de maillet et hop le roulement sort tout seul avec le vilo.
POur le sortir du vilo il te faudra un décolleur de roulements: http://www.outillage-francilien.fr/prod ... olleur.htm
Le mien provient d'un camion d'outillage et m'a couté 22€
Mais certains "professionnels" utilisent deux burins et un marteau....
Ceux sont les mêmes qui aurainet sorti ton volant sans l'extracteur spécifique...
Et probablement abimé vilo et carter...

après de longs moments à observer mon moteur (vu que je n'arrive rien à faire, je regarde... ) je constate que le vilo tourne sur paliers. Du coup, Lilian, de quel roulement de vilebrequin parles-tu ?

[bonofumi]

Bon, ça avance...

J'ai réussi à retirer le vilebrequin avec l'aide d'un arrache roulement pour enlever la poulie de distribution.

Me reste l'épineux problème des roulements ... Je suis preneur de vos expériences pour enlever ces saligots ...

[Lilian]

Mauvaise mémoire, je sors......
Pas de roulement en effet.
OUi on l'enleve la poulie de distri, on l'arrache avec un extracteur a griffes, celui , droit, de chez KTM va super bien.
POur les roulements, ceux qui sont maintenus par des plaques vissés sortent tous seuls du bon coté lorsqu'on a enlevée la plaque et les autres ben faut chauffer et taper juste ce qu'il faut.

[bonofumi]

Ayais, j'ai réussi !!!

Pu..., faut vraiment bien chauffer pour qu'ils sortent . Me dit que ça risque d'être également sportif de remettre les neufs. A ce propos j'ai lu quelque part qu'un passage du carter au four à 60°C permettait de faciliter l'opération...

Enfin bon, pour le moment faut que j'aille acheter des roulements et des joints spi neufs. Grâce aux exercices de Pr Lilian, les nomenclatures desdits roulements n'ont plus de secrets pour moi, mais en revanche je ne sais pas quels roulements sont de qualité et quels autres sont de la grosse daube. Pareil pour les joints, je n'ai pas bien saisi la différence entre joints spi et joints d'arbres, et ne sais pas comment les choisir...

Par exemple, est-ce que le matos vendu chez http://www.123roulement.com/ est correct

[Lilian]

Si ta femme accepte de voir des piecs mécaniques dans le four de la cuisine c'est la meilleure solution. mais je pousserais a 85°, a 60 il n'ya pas de dilatation suffisante, il suffit qu' un des roulements se coince 10s et il se dilatera trop pour entrer, tout sera a recommencer...

[bonofumi]

Voici la liste définitive des roulements moteur de mon Nordwest :




Et la je m'adresse aux spécialistes. Petit quizz :

1 - Pourquoi mes deux roulements de l'arbre d'équilibrage ne sont pas identiques ?

2 - Est-ce normal que les roulement dudit arbre d'équilibrage soient des C4 alors que tous les autres sont des C3 ?

3 - Est-ce que cela pose problème de remplacer les roulements cages nues par des roulements a flasques ?

Allez, vive le CGF nouveau et le XXIème siècle ou les hommes ont le droit d'utiliser le four famillial !!!

[r.saturno]

Salut,
je ne suis pas spécialiste mais pour:

1/ je ne sais plus pourquoi exactement (les cours de méca c'est loin pour moi) mais c'est normal d'avoir des diametres different (histoire de forces et de vibrations si je me rappele).

2/oui c'est normal a cause du balourd et des vibrations .

3/Le plus simple si tu as des rlts à flasques tu les vires ( avec un petit tourne-vis ça va bien) et aprés tu as des rlts sans flasques !

A+

[Lilian]

Pareil pour les bagues d'étanchéïté, pareil pour le jeu augmenté des roulements de contrepoids d'équilibrage, ensuite c'est toujours la même raison pour le ETN9 qui correspond a un roulement capable de supporter plus d'efforts, Charge dynamique de 26kN contre 23.4 pour le c4 standart. Je suppose qu'il était du coté de la roue libre de démarreur?
Car là il y'a de gros efforts en jeu au démarrage.
Je n'ai pas remarqué sur les miens lorsque je les ai changés, je revérifierais car je dois les avoir gardés.
IL est possible que ce soit une des tentatives pour améliorer la survie des roue libre de démarreur.

[jeff]

Bravo Bono pour ton courage (et merci) et aussi à Lilian qu'on devrait
baptiser Uncle Ben's (incollable)...

Honte à moi ! Je découvre que le GCF est donc né . Quelles sont les
modalités et les devoirs pour en faire partie ?
D'après ce que je lis,il y a moyen d'acheter des pompes à eau ?
Ca risque de m'intéresser.
Je viens d'acquérir un 3eme Gilera, un RC ce coup ci (1er modèle)
Et.... Questions : J'ai constaté que le RC possède 2 pipes d'admission
séparées. Est ce que q.qu'un sait si le diamètre de l'admission côté culasse
est le même que le NW ? Histoire de monter le 30...

Autre question sur la courroie : Derrière le volant, il y a 2 rondelles épaisses
incurvées qui n'étaient pas montées dans le même sens sur mes différents
moteurs. Sur 1, elles étaient montées dos à dos.
Est ce que ça peut être pour donner un effet "anti-desserrage" ??
J'ai remonté pareil... Jusque là RAS mais j'ai un doute.

C'est comment sur les votres ?? Merci

[Lilian]

ce sont des rondelles ressorts, donc on les mets dos a dos au face a face afin quelles portent le mieux possible et quelles facilitent l'extraction du rotor.
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